Строительствo фундаментов

Ответ:

Долговечность постройки во многом зависит от грамотного выбора типа фундамента. Чтобы не пришлось переплачивать и «закапывать» лишние деньги в землю, необходимо грамотно оценить совокупность параметров: свойства грунта, предполагаемые нагрузки на основание, уровень грунтовых вод, необходимость создания подвала и пр.

При проектировании основания необходимо знать:

• нагрузку от постройки на фундамент, выдержит ли ее почва;
• воздействие грунтовых вод на поведение почвы в разные сезоны.

Важны прочностные характеристики грунта:

• несущая способность
• склонность к усадке, деформации и перемещению;
• реакция почвы на перепады температур

Все типы грунтов делят на следующие группы:

• скальные;
• песчаные;
• пылевато-глинистые;
• заторфованные.

Получить полную картину состояния грунта на конкретном участке возможно при проведении инженерно-геологических изысканий. Они предполагают бурение скважин-шурфов, взятие проб почвы и воды на химический анализ.

Ответ:

Кроме несущей способности грунта, следует принимать во внимание дополнительные параметры:

• Глубина промерзания. Фундамент необходимо закладывать ниже этой отметки. Это минимизирует вероятность морозного пучения. Среднестатистическую глубину промерзания в регионе корректируют – если дом отапливаемый, то показатель снижают на 20%, если постройка холодная – повышают на 10%.
• Глубина залегания грунтовых вод. При близком расположении почвенных вод есть риск подтопления фундамента, цокольного этажа или подвала. Для участков с высокими водами подойдет плавающее основание или свайный фундамент.
• Тип строения. Важно учесть конструктивные особенности дома: этажность, площадь постройки, наличие подвала, вес сооружения. Например, под большой кирпичный дом необходим ленточный фундамент или монолитная железобетонная плита, а для компактного каркасного строения – столбчатое основание или забивные сваи.
• Рельеф местности. На ровном участке возможно сооружение свайного или ленточного фундамента, укладка монолитной плиты требует выравнивания площадки. На холмистом рельефе часто используют свайный фундамент.

Чтобы не ошибиться и не переплатить за преждевременный ремонт фундамента после первой зимы, советуем перед началом стройки обратиться за консультацией к специалисту.

Ответ:

Выбор основания зависит от материала забора, рельефа местности и типа почвы:

• Столбчатый. Подойдет для легких конструкций из дерева, профнастила, сетки-рабицы. Чем тяжелее и выше забор, тем глубже необходимо закладывать опорные столбы.
• Ленточный. Универсальное решение для кирпичного, металлического забора, а также кованых и бетонных ограждений.
• Столбчато-ленточный. Необходим на глубоко промерзающих почвах.
• Свайный. Забор опирается на металлические сваи. Такое решение подойдет для ограждений из сетки-рабицы, профнастила. На сваях удобно крепить калитки.

Ответ:

Выбор основания зависит от материала забора, рельефа местности и типа почвы:

• Столбчатый. Подойдет для легких конструкций из дерева, профнастила, сетки-рабицы. Чем тяжелее и выше забор, тем глубже необходимо закладывать опорные столбы.
• Ленточный. Универсальное решение для кирпичного, металлического забора, а также кованых и бетонных ограждений.
• Столбчато-ленточный. Необходим на глубоко промерзающих почвах.
• Свайный. Забор опирается на металлические сваи. Такое решение подойдет для ограждений из сетки-рабицы, профнастила. На сваях удобно крепить калитки.

Ответ:

• Периодичность отопления. Необходимо утеплять площадь под подошвой дома, чтобы минимизировать нежелательные последствия от вспучивания. Если на вашем участке есть верховодка, важно обустроить пристенный дренаж для отвода верховодки и предотвращения увлажнения пазух траншеи фундамента.
• Вес конструкции. Дачу зачастую сооружают из облегченных материалов (СИП-панелей, пено- и газобетонных блоков, сруба). В этих случаях целесообразно использовать свайный или столбчатый фундамент с ростверком.
• Тип грунта. На сложном рельефе – свайный фундамент, на равнине – столбчатый. Если на участке высокий уровень грунтовых вод, то подойдет «плавающая» плита.

Ответ:

Под кирпичный дом необходимо прочное основание, так как строительный материал очень тяжелый.

Оптимальные варианты:

• железобетонный свайный с монолитным ростверком;
• заглубленный ленточный;
• плитный.

Если сделать слабый фундамент, то через время на стенах постройки появятся трещины.

Выбор того или иного типа зависит от характеристик почвы, рельефа, этажности и габаритов дома.

Ответ:

Варианты обустройства основания зависят от конструкции и месторасположения бани:

• при наличии бассейна в помещении подойдет плита монолитного типа;
• если баню устанавливают возле водоема или на склоне, то идеальное решение – буронабивные или забивные сваи;
• для небольшой бани на ровном участке – столбчатый фундамент из блоков или брусьев;
• на пучинистых почвах – мелкозаглубленное ленточное основание.

Ответ:

Фундамент всегда проходит два этапа – это схватывание и затвердевание. Схватывание происходит за:

• 1,5-2 часа — при температуре 30 C°.
• 3 часа — при температуре 20 C°.
• 15-20 часов — при температуре 0 C°.

Затвердевание происходит в течении 28 дней при среднесуточной температуре в 20 C°. Но это очень усредненное значение, которое зависит от ряда факторов:

• Какой тип цемента используется в бетонном растворе.
• Насколько бетонный раствор уплотнен.
• Соотношение воды и цемента.
• Температура окружающей среды и погода во время твердения.

А когда можно начинать постройку здания?

Если температура воздуха составляет +20°С, то по истечению трех суток после заливки фундамента бетон набирает около 50% прочности. Его несущая способность уже достаточно велика. Если вы начнете нагружать фундамент постепенно, выкладывая кирпичик за кирпичиком, за это время бетон успеет в полной мере набрать свою прочность и с ним ничего не произойдет.

В случае, когда вам некогда ждать тепла и температура воздуха составляет около +5°С, тогда бетон набирает свои 50% прочности только на 10-е сутки. Обратите на это внимание.

Ответ:

Цоколь фундамента выполняет следующие функции:

• Защита фундаментного основания.
• Защита дома от проникновения влаги и сырости.
• Несущая и нивелирующая функции. Позволяет равномерно распределить нагрузку на фундамент на сложном рельефе и подготовить ровное основание для стен.

Ответ:

Действительно, имея большой опыт в строительстве, можно с уверенностью сказать, что есть определенные ошибки, которые допускают большинство людей, решившихся на самостоятельное строительство фундамента.

Неправильная оценка свойств грунта и, соответственно, неправильный выбор фундамента. Например, на участке пучинистый грунт (глина, суглинок, супесь). При этом строится ленточный фундамент из блоков. При движении грунта такой фундамент обязательно даст трещину. Этого можно избежать, если заранее познакомиться с грунтом на участке строительства.

Отсутствие гидроизоляции. Очень грубая ошибка. Бетон впитывает влагу, и если это происходит постоянно, то появляется гниль, плесень, образуются трещины и расколы, в цокольных помещениях постоянно скапливается вода. Такой ход событий в итоге приведет к перекосу фундамента и конструкции всего дома.

Некачественная опалубка. При заливке бетона ключевую роль играет время, потому что бетон застывает относительно быстро после заливки. Если опалубка сделана некачественно, то может образоваться трещина, через которую бетон просто выльется наружу. Есть вероятность, что в таком случае оставшегося бетона не хватит, а пока прибудет новый бетон, старый уже успеет застыть. В таком случае монолитность конструкции фундамента будет нарушена, как и его прочность.

Снятие опалубки раньше времени. Рекомендуется снимать опалубку только после того, как бетон наберет 50% прочности. Если снятие происходит раньше, это чревато появлением трещин или даже частичным разрушением фундамента.

Применение вместо арматуры любых металлических предметов. Смысл арматуры в том, что ее элементы связаны между собой и она распределена по фундаменту равномерно, в виде своеобразной сетки. Если просто накидать в траншею металлолом, то обязательно найдется место в фундаменте, которое будет недостаточно прочным. Вот тут и может образоваться трещина.

Использование гладкой арматуры. У ребристой арматуры сцепление с бетоном значительно лучше, чем у гладкой. При использовании только гладкой арматуры, Вы сознательно ухудшаете прочность фундамента. Гладкая арматура является вспомогательной, но не основной.

Добавление недостаточного количества воды в бетон. Замешивание бетона – дело ответственное. Если воды в растворе будет не хватать, то в итоге возможно наличие полостей в бетоне, а также сам он будет рыхлым.

Добавление избыточного количества воды в бетон. Если в бетоне более 60% воды, то снижается его итоговая прочность и морозостойкость.

Недостаточное вибрирование в опалубке или полное его отсутствие. Во время заливки бетона в бетонную смесь неминуемо попадает воздух. Его не так много, но он там есть и создает воздушные полости. Из-за этого бетон становится пористым, что значительно снижает его показатели прочности. Вибрирование бетона как раз и предназначено для удаления воздуха.

Строительство фундамента – дело достаточно ответственное. Без должного опыта можно допустить множество ошибок, исправлять которые при уже построенном доме будет крайне затруднительно или даже невозможно. В нашей компании Вы можете заказать строительство фундамента от профессионалов с большим стажем работы. Мы построим фундамент быстро и качественно. Оставьте заявку на сайте или позвоните нам!

Ответ:

• снятие растительного слоя 300 мм (примерно штык лопаты);
• укладка геотекстиля с перехлестом 100-150 мм в стыках;
• песчаное основание из намывного песка с уплотнением 200мм;
• щебеночное основание (фр. 5-20 или 20-40мм) 100мм;
• укладка рубероида с перехлестом 10-15см (промазать перехлесты мастикой гидроизоляционной);
• монтаж опалубки из доски толщиной 40мм (не 25мм);
• армирование плиты D=12мм 200х200мм в 2 яруса путем ВЯЗАНИЯ стержней с сохранением защитного слоя 30-50мм;
• бетонирование товарным (заводским) бетоном марки не ниже М300, что соответствует классу В22,5 с использованием погружного вибратора, толщину плиты принимать не менее 200мм, а лучше от 250мм;

Если есть желание поднять плиту выше -увеличиваем толщины песчаного основания.

Ответ:

Всё с точностью наоборот.

ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ - это только силовой каркас, который потребует в дальнейшем еще много дополнительных работ, таких как: утепление, устройство полов по грунту, монтаж инженерных коммуникаций (отопление, теплые полы, водопровод, канализация), утепление пола, заливка черновой и чистовой стяжки.

УШП - это целый комплекс работ, в который, уже все перечисленное включено. На практике дом на УШП получается дешевле, чем дом на Ленточном фундаменте, т.к. избавляет Заказчика от многочисленных дополнительных работ в дальнейшем.

Ответ:

Всё с точностью наоборот.

УШП (Утепленная Шведская Плита) предназначена для строительства относительно легких домов, которыми являются 90%, строящихся в наше время, т.к. тяжелые дома (из полнотелого кирпича или монолитного железобетона) сейчас, можно сказать никто не строит. На первом плане энергоэффективность, а значит, стеновой материал для строительства дома, должен быть максимально легким и объемным, отсюда и популярность строительства домов из газобетона (пеноблоки), каркасные дома, дома из пустотелого кирпича или теплых керамических блоков. Предельный вес дома для УШП не должен превышать 200 тонн, при пятне застройки 100м2. Для Примера вес 2-х этажного дома из газобетона 10х10, с фасадом из кирпича, составляет: 24 тонны сама УШП + 50 тонн стены + 6 тонн крыша + 10 тонн перекрытия, + 10 тонн фасад и окна. ИТОГО получается 100 тонн против 200 тонн предельно допустимых. Таким образом запас составляет 100%, даже при таком достаточно тяжелом доме.

Ответ:

Всё с точностью наоборот.

• качественное утепление: под всей площадью дома, уложен специальный утеплитель, слой утепления в зависимости от конструкции УШП, составляет 100...300мм. Т.е. сама плита находится в утепленной "рубашке". Соответственно теплу некуда идти, кроме как в помещение. Для сравнения в домах на ленточном или плитном фундаменте, чаще всего под стяжку кладут подложку, фольгированную, толщиной всего лишь 3мм, в лучшем случае будет использован Пеноплекс 30...50мм. Такое происходит в 70% строящихся домов, т.к. все участники процесса, в т.ч. и строители не имеют профильного образования, не имеют проекта, руководствуются принципами: как у соседа, всем так делали, мне кто то сказал...
• использование солнечного тепла: в ясную погоду (даже зимой), пол нагревается от солнечных лучей, и за счет циркуляции воды в системе теплого пола УШП, тепло разносится по всему дому. Такой эффект был случайно замечен на практике. Благодаря высокой способности УШП аккумулировать в себе тепло, в качественно утепленных дома, работа котла сведена к минимуму.
• УШП это греющая плита из монолитного железобетона, этот материал имеет очень высокую теплоемкость. Если у вас нет газа и вы отапливаетесь электричеством, можно значительно экономить свои затраты, нагревая плиту УШП ночью (ночью тариф на электроэнергию почти в 2 раза ниже дневного). Днем же, либо не греть вообще, либо на минимальной мощности котла.

Ответ:

Да можно, т.к. УШП в отличие от других фундаментов хорошо утеплена, грунт под ней не промерзает, несмотря на отсутствие дома. На практике много раз приходилось так делать, и строить дома весной, все прошло удачно. Устройство плиты УШП осенью очень даже удобно, т.к. строить дом можно будет начать уже в апреле и к лету получить готовый дом, а не ждать пока оттает и высохнет грунт весной, чтобы начать делать фундамент.

Ответ:

Стоимость устройства УШП под ключ, за 1м2, у нас составляет от 5-ти до 7-ми тысяч рублей. Эта стоимость включает в себя все материалы, доставку, услуги спецтехники, работу. Цена зависит от следующих параметров:

• площадь 1-го этажа дома (чем больше площадь, тем ниже стоимость 1-го кв.м.);
• вес дома (зависит от стенового материала, этажности, типа перекрытия, типа фасада);
• месторасположение земельного участка (от этого зависит стоимость доставки материалов);
• уклон земельного участка в пятне застройки дома;

Ответ:

Сама по себе труба теплого пола никогда не выйдет из строя, т.к. мы используем трубу из сшитого полиэтилена, эта труба не имеет швов и имеет однослойную и однородную структуру. По заявлениям производителя, срок службы трубы не менее 50 лет, при условии: температуры воды 80 градусов и давлении не более 6 бар. В УШП труба теплого пола будет работать в режиме: температура воды 35...40 градусов и давление 1...2 бара. Таким образом условия эксплуатации трубы теплого пола в УШП, более чем, щадящие. Повреждение трубы возможно только механически (пробить, просверлить) но это надо постараться...

Ответ:

Достаточно, при 2-х условиях:

• если сопротивление теплопередачи ограждающих конструкций дома соответствует современным требованиям нормативной документации РФ, это подтверждено практикой. Исключением являются дома из дерева: брус, бревно в любых вариациях, т.к. вопреки мифам, дома из дерева являются самыми холодными, из всех стеновых материалов, на сегодняшний день, достаточно открыть СНиП Строительная Теплотехника...
• труба теплого пола уложена в стяжку, не как попало, а с переменным шагом: в холодных зонах (окна и углы) шаг меньше, ближе к центру дома шаг увеличивается, необходим расчет и проект.

Ответ:

• при прочих равных, дом на УШП будет всегда экономичнее в расходах отопление, в отличие от всех остальных вариантов. Собственно, поэтому технология УШП появилась, изначально в странах северной Европы, там энергия очень дорогая, а население не любит попусту тратить деньги.
• Дом на УШП в принципе не может быстро остыть, в случае аварии (вышел из строя котел, случилась протечка, отключили газ или электроэнергию). Плита УШП из монолитного железобетона, будучи нагретой до 26...30 градусов, будет остывать до 0 градусов не менее месяца. Поэтому если вы уезжаете на неделю, две, три... можно не переживать, что дом разморозится в ваше отсутствие. Это ОЧЕНЬ УДОБНО.
• все коммуникации скрыты, это дает красивый интерьер (нет никаких страшных труб и т.д.), удобно производить уборку помещений, при сливе с унитаза вы не слушаете шум плескающейся воды в трубах... красота...